Stefano Peyrani

Arrivare nel Monferrato astigiano significa rallentare senza accorgersene. La strada si fa più stretta, il colore della terra vira all’ocra, le colline sembrano appoggiate una sull’altra come pagine di un libro antico. Qui, in una casa dell’Ottocento che ancora conserva la memoria di chi l’ha abitata, ci accoglie Stefano Peyrani.

Stefano parla come chi ha molto vissuto e nulla da dimostrare. Il suo modo di raccontare il vino ricorda quello di Alessandro Barbero: divagante solo in apparenza, profondamente storico, sempre legato al contesto. Ogni frase apre una parentesi, ogni parentesi rimanda a un tempo preciso, a una scelta fatta o a una rinuncia necessaria. Nulla è casuale, nemmeno il silenzio.

La cantina è essenziale, quasi austera. Al piano terreno l’acciaio, ordinato, funzionale; sotto, nella cantina interrata, il legno dei tonneaux, custodito nel silenzio e nel buio.

Qui l’idea di “valorizzare” non passa dall’estetica, ma dal rispetto.

La produzione non è costante: ci sono annate che semplicemente non esistono. “Non ho prodotto”, dice Stefano, come fosse la cosa più naturale del mondo. E lo è, quando è la vigna a comandare davvero.

I terreni sono una mappa geologica a cielo aperto. Ocra, argilla, sabbia, fossili marini. “La fortuna del Piemonte è che sono terreni di origine marina”, racconta mentre camminiamo tra vigne appena potate a guyot. Da una parte un suolo completamente calcareo, bianco. Dall’altra, colline di origine oceanica. Qui solo Barbera. Poco più di quattro decimi di ettaro. Tutto il resto è stato pensato, ripensato, reimpiantato.

È proprio camminando tra i filari che Stefano si lascia andare ai ricordi. Il Monferrato che racconta è quello di pochi rimasti. Fino alla Prima guerra mondiale, qui era tutta vigna. Poi l’industria, le fabbriche, Torino a quaranta minuti. “Siamo rimasti in quattro gatti”, dice quasi sottovoce. Ma quei pochi hanno tenuto vivo il filo con la terra. Stefano lo dice pensando al nonno, che pur vivendo a Torino tornava sempre qui, con costanza e affetto, per non perdere quel legame profondo con la collina e con l’infanzia. Un gesto semplice, ripetuto nel tempo, che oggi dà senso a tutto il resto.

Fermentazione alcolica, malolattica, poi anni. Due in acciaio, sei in legno. A volte di più. “L’acciaio, se lo lasci troppo, chiude il vino”. Qui nulla viene imbottigliato per fretta. Per rabboccare i tredici tonneaux servono circa quindici litri al mese. Il suo investimento è tutto lì, chiuso in cantina.

L’abnegazione di Stefano e la sua curiosità sincera per la nostra reazione lo spingono ad andare oltre. Dall’unico tonneau rimasto ci fa assaggiare anche il 2009. Il finale è sorprendente: balsamicità, cuoio, cioccolato, e una freschezza che non ti aspetti dopo così tanti anni.
“Il complimento più bello me l’ha fatto un francese di Châteauneuf-du-Pape: mi ha detto che gli ricordava un grande Châteauneuf”. Stefano lo racconta senza enfasi. Qui i complimenti non fanno rumore.

Qui invece, a Ravizza, solo da pochi anni ha deciso di piantare nuovamente Barbera, andando a sostituire piante ormai esauste, risalenti all’epoca del nonno. Allora la vigna produceva poco, ma abbastanza da meritare di essere ascoltata fino in fondo.

Nel bicchiere il Barbera d’Asti 2011 è profondo, disteso, incredibilmente vivo. Dieci anni di tonneaux hanno cesellato il vino senza appesantirlo, restituendo una Barbera di eleganza rara, capace di unire maturità e freschezza con una naturalezza disarmante. È qui che si comprende davvero la visione di Stefano: un vino che non rincorre il tempo, ma lo attraversa con grazia.

Le etichette portano la firma di Tino Aime, pittore piemontese e amico caro. Incisioni che vivono su ogni bottiglia come un ricordo permanente. “I miei sono vini potenti”, dice Stefano. Potenti non per estrazione, ma per resistenza nel tempo.

Il ricordo più difficile Stefano lo racconta piano, quasi con pudore. È il periodo in cui andava porta a porta a vendere il suo vino. Una volta una signora, senza assaggiare, si fermò sull’anno in etichetta e disse semplicemente: “Ma questo vino è vecchio”. Non c’era cattiveria, solo distanza. È stato in quel momento che Stefano ha capito che non poteva continuare così.

“Non tutti i vini chiedono di essere spiegati. Alcuni hanno solo bisogno di essere incontrati, al momento giusto.”

Assaggiare il Barbera d’Asti 2011 di Stefano Peyrani significa entrare in un tempo diverso, fatto di scelte lente, di attese consapevoli e di una visione che non ammette scorciatoie. È un vino che non cerca consenso immediato, ma che ripaga chi gli dedica attenzione.

Ed è proprio per questo che entra a far parte de La Versione di Gunter: perché crediamo nei vini che sanno aspettare, nelle storie che meritano fiducia e nei produttori che mettono tutto ciò che hanno dentro una bottiglia.

Qui non si tratta solo di bere bene, ma di scegliere con chi farlo.